研究顯示：誰才是快時尚界的廢棄物製造龍頭？

最近一項針對 30 個紡織品回收中心進行的實地研究，揭露了該產業廢棄物流向的重要數據。分析結果顯示，高達 49% 被判定為無法重複使用的紡織品，均源自 Zara 與 H&M 等知名傳統快時尚零售連鎖品牌。二手市場的分析數據也印證了這些老牌企業的主導地位。舉例而言，在某個熱門二手轉售平台上，Zara 的服飾數量達 6,180 萬件，H&M 為 5,970 萬件，而 Shein 的商品僅有 2,180 萬件。這類在轉售平台上呈現的龐大存量，顯示出消費者正大量購買這些產品，且更關鍵的是，這些商品對消費者的吸引力生命週期極短。與此同時，以 Shein 和 Temu 為首的中國超快時尚電商，在二手銷售通路中所占的廢棄物比例僅為 5%。這種顯著差異顯示，在分析的二手通路中，第一代快時尚品牌產生的廢棄物量，竟是其超快時尚競爭對手的 12 倍。換言之，即便中國超快時尚品牌利用演算法與數位供應鏈將款式更新週期縮短至 10 到 20 天，但研究指出，老牌龍頭企業驚人的生產總量，才是構成無法利用廢棄物的主體。

這些統計數據讓目前監管機構與公眾關注的焦點受到了質疑。由於涉及是否符合歐盟規範的爭議，反快時尚法案自 2025 年秋季起便一直在聯合委員會審議中。歐盟將於 2026 年 7 月 19 日起禁止銷毀未售出的服飾，旨在強制大型企業尋求回收或再利用等永續方案，而非將其焚燒或掩埋。義大利參議院已通過一項法案，擬對來自歐盟境外、價值低於 150 歐元的包裹徵收 2 歐元的費用，明顯針對 Shein 與 Temu 而來。然而，倡議團體主張，政治關注力若僅聚焦於新興線上業者，恐會淪為轉移視線的煙霧彈，讓人忽視整個產業更嚴重的產能過剩問題。他們強調，人為區分傳統快時尚與超快時尚並不足以有效解決危機，且過度關注新進業者，可能會忽略了既有巨頭對廢棄物問題更重大的影響。

環保人士強調，迫切需要涵蓋整個產業鏈的全面監管，以遏制持續不斷的環境與社會衝擊。整體時尚產業排放的溫室氣體占全球 8% 至 10%，甚至超過了航空業與航運業的總和。這突顯出若要實現真正的循環經濟並降低生態足跡，必須採取橫跨整個生產鏈的整合性策略，而非僅針對產業鏈中的新興環節。