গবেষণা: ফাস্ট ফ্যাশন শিল্পের বর্জ্য উৎপাদনে শীর্ষস্থানে কারা?

সম্প্রতি ত্রিশটি টেক্সটাইল রিসাইক্লিং সেন্টারে পরিচালিত একটি মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় এই শিল্পের বর্জ্য প্রবাহ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, পুনর্ব্যবহারের অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত টেক্সটাইলের ৪৯ শতাংশই আসছে জারা (Zara) এবং এইচঅ্যান্ডএম (H&M)-এর মতো সুপ্রতিষ্ঠিত ফাস্ট ফ্যাশন রিটেইল চেইন থেকে। সেকেন্ড-হ্যান্ড বা ব্যবহৃত পণ্যের বাজারের বিশ্লেষণও পুরনো কোম্পানিগুলোর আধিপত্য নিশ্চিত করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি জনপ্রিয় রিসেল প্ল্যাটফর্মে জারা-র ৬১.৮ মিলিয়ন এবং এইচঅ্যান্ডএম-এর ৫৯.৭ মিলিয়ন পোশাক তালিকাভুক্ত রয়েছে, যেখানে শিন (Shein)-এর পোশাকের সংখ্যা মাত্র ২১.৮ মিলিয়ন। রিসেল প্ল্যাটফর্মগুলোতে এই বিপুল পরিমাণ পণ্যের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, ভোক্তারা এগুলো প্রচুর পরিমাণে কিনছেন এবং মূলত এই পণ্যগুলোর উপযোগিতা খুব অল্প সময়ের জন্য থাকে। একই সময়ে, সেকেন্ড-হ্যান্ড চ্যানেলে পাওয়া এই বর্জ্যের মাত্র ৫ শতাংশের জন্য দায়ী শিন এবং টেমু (Temu)-র মতো মূলত চীনা আল্ট্রা-ফাস্ট ফ্যাশন অপারেটররা। এই ব্যবধান এটাই দেখায় যে, পরীক্ষিত সেকেন্ড-হ্যান্ড চ্যানেলগুলোতে প্রথম প্রজন্মের ফাস্ট ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলোর বর্জ্যের পরিমাণ আল্ট্রা-ফাস্ট ফ্যাশন প্রতিযোগীদের তুলনায় বারো গুণ বেশি। অর্থাৎ, যদিও চীনা আল্ট্রা-ফাস্ট ব্র্যান্ডগুলো অ্যালগরিদম এবং ডিজিটাল সাপ্লাই চেইন ব্যবহার করে সংগ্রহের চক্র ১০ থেকে ২০ দিনে নামিয়ে এনেছে, তবুও গবেষণা অনুযায়ী পুরনো কোম্পানিগুলোর উৎপাদিত পণ্যই মূলত ব্যবহারের অনুপযোগী বর্জ্যের প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই পরিসংখ্যানগত চিত্র বর্তমানের নিয়ন্ত্রণমূলক এবং সামাজিক গুরুত্বের ক্ষেত্রগুলোকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিয়মনীতির সাথে সামঞ্জস্য রাখা নিয়ে আলোচনার কারণে ২০২৫ সালের শরৎকাল থেকে একটি ফাস্ট-ফ্যাশন বিরোধী আইন জয়েন্ট কমিটির বিবেচনাধীন রয়েছে। অবিক্রিত পোশাক ধ্বংস করার ওপর ইইউ-এর যে নিষেধাজ্ঞা ১৯ জুলাই ২০২৬ থেকে কার্যকর হতে যাচ্ছে, তার লক্ষ্য হলো বড় কোম্পানিগুলোকে পুড়িয়ে ফেলা বা ল্যান্ডফিলে ফেলার পরিবর্তে রিসাইক্লিং বা পুনর্ব্যবহারের মতো টেকসই সমাধান খুঁজতে বাধ্য করা। ইইউ-এর বাইরের দেশ থেকে আসা ১৫০ ইউরোর কম মূল্যের পার্সেলের ওপর দুই ইউরো শুল্ক আরোপের একটি বিল ইতালীয় সিনেট অনুমোদন করেছে, যার মূল লক্ষ্য শিন এবং টেমু। তবে অধিকার রক্ষা গোষ্ঠীগুলো দাবি করছে যে, শুধুমাত্র নতুন অনলাইন কোম্পানিগুলোর ওপর রাজনৈতিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করা আসলে পুরো খাত জুড়ে বিদ্যমান অতি-উৎপাদনের বৃহত্তর সমস্যা থেকে নজর সরিয়ে নেওয়ার একটি কৌশল মাত্র। তারা জোর দিয়ে বলছে যে, প্রথাগত ফাস্ট ফ্যাশন এবং আল্ট্রা-ফাস্ট ফ্যাশনের মধ্যে কৃত্রিম বিভাজন এই সংকট সমাধানের জন্য যথেষ্ট নয় এবং নতুন কোম্পানিগুলোর দিকে মনোযোগ দিলে প্রতিষ্ঠিত জায়ান্টদের মাধ্যমে সৃষ্ট বড় ধরনের বর্জ্য সমস্যাটি আড়ালে থেকে যেতে পারে।

পরিবেশবাদী কর্মীরা চলমান পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মোকাবিলায় এই খাতের প্রতিটি অংশকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি ব্যাপক নীতিমালার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করছেন। ফ্যাশন শিল্প সামগ্রিকভাবে বিশ্বের গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের ৮ থেকে ১০ শতাংশের জন্য দায়ী, যা বিমান চলাচল এবং জাহাজ শিল্পের সম্মিলিত নির্গমনের চেয়েও বেশি। এটি প্রমাণ করে যে, প্রকৃত সার্কুলারিটি অর্জন এবং পরিবেশগত ক্ষতি কমাতে কেবল নতুন মাধ্যমগুলো নয়, বরং পুরো উৎপাদন চেইনকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি সমন্বিত পদ্ধতি প্রয়োজন।