Дослідження: які гравці швидкої моди лідирують у виробництві відходів

Нещодавнє польове дослідження, проведене у тридцяти центрах переробки текстилю, виявило суттєві дані про потоки відходів у цій галузі. Аналіз продемонстрував, що 49% текстилю, визнаного непридатним для повторного використання, припадає на відомі роздрібні мережі швидкої моди, такі як Zara та H&M. Стан вторинного ринку також підтверджує домінування досвідчених гравців ринку. Наприклад, на одній із популярних платформ перепродажу виставлено 61,8 мільйона одиниць одягу від Zara та 59,7 мільйона від H&M, тоді як кількість речей бренду Shein становить 21,8 мільйона. Величезні обсяги товарів на платформах перепродажу свідчать про те, що споживачі купують ці вироби колосальними партіями, проте їхня привабливість для покупця є вкрай недовговічною. Водночас на частку операторів ультрашвидкої моди, переважно китайських компаній на кшталт Shein та Temu, припадає лише 5% від загального обсягу відходів, зафіксованих у каналах перепродажу. Така розбіжність доводить, що обсяг відходів від брендів швидкої моди першого покоління в аналізованих мережах секонд-хенду у дванадцять разів перевищує показники їхніх ультрашвидких конкурентів. Тобто, хоча китайські ультрашвидкі бренди й скоротили цикл оновлення колекцій до 10–20 днів завдяки алгоритмам і цифровим ланцюжкам постачання, дослідження показує, що саме обсяги виробництва старих лідерів формують основну масу непридатного для використання текстилю.

Така статистична картина ставить під сумнів поточні регуляторні та суспільні пріоритети. Закон про протидію швидкій моді перебуває на розгляді Об’єднаного комітету з осені 2025 року через дискусії щодо його відповідності нормам Європейського Союзу. Заборона ЄС на знищення непроданого одягу, яка набирає чинності з 19 липня 2026 року, має змусити великі компанії шукати екологічні рішення, як-от переробка або повторне використання, замість спалювання чи вивезення на звалища. Сенат Італії вже схвалив законопроєкт про запровадження збору у два євро на посилки вартістю менше 150 євро з-поза меж ЄС, що безпосередньо зачіпає інтереси Shein та Temu. Проте правозахисні групи стверджують, що фокусування політичної уваги виключно на новітніх онлайн-гравцях є лише відволікаючим маневром від масштабнішої проблеми перевиробництва в усьому секторі. Вони наполягають, що штучний поділ на традиційну та ультрашвидку моду є недостатнім для ефективного подолання кризи, а надмірна увага до нових компаній дозволяє ігнорувати значно більший внесок у проблему відходів з боку визнаних гігантів.

Екоактивісти наголошують на гострій потребі у всеосяжному регулюванні всього сегменту галузі, щоб стримати подальші екологічні та соціальні наслідки. Модна індустрія загалом відповідальна за 8–10% світових викидів парникових газів, що перевищує сукупні показники авіації та судноплавства. Це підкреслює, що для досягнення справжньої циклічності та зменшення екологічного сліду необхідний комплексний підхід до всього виробничого ланцюжка, а не лише до його найновіших ланок.